Объектив вашей фото или видео камеры, это один из самых главных элементов камеры. Вы готовы познакомиться с ним поближе? Тогда начинаем.

Введение, часть I: А как насчет корпусов камер?

Фотографии чипов — это весело.

Итак, не все согласны с тем, что линзы важны, но выслушайте меня …

Конечно, важно иметь множество мегапикселей, удобное управление, хороший экспонометр, широкий диапазон ISO, надежное шумоподавление и точный затвор — и все это является частью вашей камеры. Тем не менее, я оцениваю корпус камеры как более или менее одноразовые.

Это не значит, что стоимость тушки камеры — это дешево, но за последние 15 лет я прошел через огромное количество тушек. (тушка, это фотоаппарат без навесного оборудования: без объектива, без внешней вспышки). Если мы откажемся от унылой до-цифровой эпохи, моя история зеркальных камер началась с Canon EOS D30, на который я копил в течение нескольких месяцев. После этого у меня были D60, 300D, 350D, 450D, 400D и 550D.

В промежутке между этим у меня также было несколько камер серии xxD и xD, но, поскольку я трачу большую часть своего времени на написание книг, предназначенных для начинающих и фотографов среднего уровня, мне нравится держать руку на пульсе, придерживаясь (в основном) камер начального уровня.

Каждый отдельный маленький шаг вверх по улучшению тушек камер — это эволюция, а не революция. Canon, Nikon и все остальные производители камер продолжают вносить крошечные изменения, которые делают тушки камер чуть лучше для каждой новинки. Я не хочу рассказывать, например, о разнице между фотографиями, сделанными двумя соседними поколениями фотоаппаратов, но возьму тушку 2010 года и сравню его с текущей тушкой камеры, и вы будете удивлены, насколько разные это фотоаппараты. Улучшенные датчики, лучшая эргономика, лучшее управление, лучшее качество фотографий, лучшее время автономной работы и все же примерно такая же цена. Это круто.

Введение, часть II. Разве это не относится к объективам?

Стекло. Красивое, великолепное стекло.

Объективы с возрастом становятся лучше. Или, точнее: каждый раз, когда я модернизирую тушку своей камеры, качество изображения, получаемого с моих объективов, увеличивается лишь чуть-чуть.

Я пытаюсь подчеркнуть, что за последние 15 лет у меня было дюжина разных корпусов камер, но есть одна вещь, которая остается неизменной: мои объективы. Я не часто покупаю объективы, но когда я покупаю, я покупаю качественные вещи.

Самому старому объективу, которым я сейчас пользуюсь, уже почти 15 лет, и это 70–200 мм f / 2,8. Он невероятно четкий, обеспечивает фантастическую производительность автофокуса и является одним из моих самых любимых объективов. Если бы его украли у меня сегодня, я бы завтра отправился в ближайший магазин фотоаппаратов, чтобы снова купить тот же объектив. Или, знаете, текущую версию.

Самое лучшее во всем этом — то, что объектив 70–200 сделал что-то, что почти неслыханно в мире технологий: с годами он стал лучше. Или, скорее: каждый раз, когда я модернизирую тушку своей камеры, качество изображения, получаемого с моих объективов, увеличивается совсем немного. Сенсоры и встроенная обработка на зеркальных камерах только улучшаются, а это означает, что я могу получить больше разрешающей способности, лучшие цвета и меньше шума от моих объективов.

Часть 1. Как сбалансировать расходы на тушку камеры и на объектив

Итак: Первый урок такой: когда вы покупаете объективы, покупайте лучшие, которые вы можете себе позволить. Если вы хотите потратить 700 долларов на тушку, неплохо было бы также выделить еще 700 долларов на объективы. Или, говоря по-другому: не нужно тратить много денег на саму камеру, а затем экономить на объективах: в конечном итоге вы будете разочарованы резкостью, которую вы получите, и нет ничего более печального, чем не получить результаты, на которые вы надеялись.

Я хочу сказать следующее: если вы рассматриваете покупку тушки камеры среднего уровня и объектива среднего уровня, я бы вместо этого серьезно подумал о покупке тушки начального уровня и объектива высокого уровня. Когда придет время модернизировать тушку, вы получите все преимущества.

Второе, что нужно учитывать, — это не унывать этим советом. Если у вас есть 700 долларов и вы хотите купить фотоаппарат, то не воспринимайте это значение, как означающее, что вы должны тратить только половину на саму тушку и половину на объектив. Во что бы то ни стало, купите свою первую тушку вместе с китовым объективом: вы все еще можете получить несколько отличных фотографий, и, как мы рассмотрим чуть позже в этой статье, вы можете захотеть купить совершенно удивительные сменные объективы. (китовый объектив, это объектив который идет сразу в комплекте, если вы покупаете готовый фотоаппарат).

А теперь давайте начнем говорить о том, на что вам нужно смотреть, когда дело доходит до объективов камер …

Часть 2. Что делает объектив камеры?

Объектив камеры делает только одно: он изгибает свет.

Давайте начнем с самого начала: объектив камеры — это устройство, которое содержит один или несколько элементов объектива. По своей сути, эти «элементы» представляют собой кусочки стекла, которые «изгибают» свет различными способами. Каждый элемент имеет немного отличную функцию, но они хорошо работают вместе, чтобы сформировать четкое изображение на фото сенсоре фотоаппарата.

У объектива камеры действительно есть только одна задача — сфокусировать световые лучи на вашем фото сенсоре. Как бы просто это ни звучало, есть много научных достижений, связанных с дизайном объективов. Основная проблема заключается в том, что вы не хотите, чтобы полученное изображение было резким только в одном месте: вы хотите, чтобы ваша фотография была идеально четкой по всей ширине фотографии, вплоть до углов.

Если это не звучит достаточно сложно, есть проблема с зум-объективами: с зум-объективом все вышеперечисленное остается верным, но объектив должен фокусировать световые лучи в очень точные места на фото датчике, одновременно предлагая фотографам вариации фокусных расстояний. Полная сложность этого выходит за рамки этой статьи, но будьте уверены, что инженеры, проектирующие объективы для фотоаппаратов, — чертовски умные люди.

Часть 3: части объектива камеры.

Прежде чем мы погрузимся слишком глубоко во всевозможные понятия и терминологию, давайте посмотрим, как называются различные части объектива:

Анатомия объектива — внутренняя часть.

Про внутренности объектива, как правило не нужно беспокоится. Обычным пользователям это ни к чему. Единственное, о чем вам нужно знать, это то, что внутри целая куча разных кусочков стекла.

Некоторые из них будут прикреплены к внутренней части тубуса объектива, другие могут быть подвижными. Основные причины, по которым кусочки стекла внутри вашего объектива будут двигаться, — это то, чтобы ваш объектив мог фокусироваться, изменять масштаб или помогать в процессе оптической стабилизации изображения. Все эти вещи рассматриваются далее в этой статье, так что продолжайте читать!

Анатомия объектива — внешняя часть.

Снаружи объектива имеется множество различных элементов управления и насадок. Объективы могут отличаться от производителя к производителю, но на этом рисунке отмечены большинство вещей. Единственный другой важный элемент управления, который вы можете найти на объективах камер, — это переключатель «MF / AF» — он переключает объектив между автоматической и ручной фокусировкой.

Часть 4. Объяснение фокусного расстояния

Когда люди говорят об объективах, вы часто слышите о фокусном расстоянии объектива.

Что такое «Фокусное расстояние»?

Если вы когда-нибудь задумывались, что это за расстояние такое, вы, возможно, искали его в Википедии или в её аналоге и вы могли встретить крайне бесполезное объяснение: «Фо́кусное расстоя́ние — физическая характеристика оптической системы, определяющая её основные свойства и, главным образом, увеличение и угловое поле. Для центрированной оптической системы, состоящей из сферических поверхностей, описывает способность собирать лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из бесконечности параллельным пучком параллельно оптической оси.».

Вы все поняли? Я не очень. Давайте сильно упростим это … Когда свет проходит через вашу камеру, он переворачивается вверх ногами:

Между прочим: датчик не приклеен к самой задней части камеры. Вместо этого он находится где-то внутри корпуса камеры. Если вам когда-либо нужно точно знать, где он находится, есть хитрость:

Кроме того, это переворачивание с ног на голову — вот почему зеркальная камера должна иметь пентапризму (выпуклость в верхней части камеры) — она снова переворачивает изображение вверх ногами:

Во всяком случае, я отвлекся. Как видно из рисунка, когда две линии пересекаются, они должны пересекаться в некоторой точке. В оптике эта точка пересечения известна как «узловая точка (nodal point)». Расстояние от этой точки до вашего датчика изображения является вашим «фокусным расстоянием»:

Почему фокусное расстояние важно?

Фокусное расстояние объектива описывает, насколько широко его поле зрения, и это, в свою очередь, прямо пропорционально тому, насколько «широк» объектив. Мы поговорим больше о «широкоформатном» и «телефокусе» чуть позже, но давайте сначала посмотрим на фокусное расстояние.

Представьте, что место пересечения лучей близко к датчику изображения. Это сделало бы объект маленьким на фотографии:

Теперь представьте, что место пересечения лучей находится дальше от датчика изображения. Это заставило бы объект казаться намного больше:

Как вы можете видеть, маленькое фокусное расстояние создает широкий угол обзора — именно поэтому объективы с маленьким фокусным расстоянием известны как «широкоугольные» объективы. Верно и обратное: большое фокусное расстояние создает узкий угол обзора; эти объективы известны как телеобъективы.

Часть 5. Зум объективы и объективы с фиксированным фокусным расстоянием

Мы говорили о фокусных расстояниях, и я намекнул на тот факт, что некоторые объективы могут иметь более одного фокусного расстояния:

Схема зум объектива.

Самые первые объективы имели только одно фокусное расстояние, но затем умные инженеры начали думать: было бы замечательно, если бы у одного объектива было несколько фокусных расстояний? Другими словами: было бы замечательно, если бы вы могли сфотографировать большие вещи, которые находятся рядом с вами (например, здания и пейзажи), или, маленькие вещи, которые находятся далеко (птицы или люди, бегущие по футбольному полю) все с одинаковыми объективами?

Научные специалисты предложили способ изменения конфигурации фотографических объективов, чтобы появилась возможность перемещать узловую точку (как вы помните, это точка, где изображение переворачивается вверх ногами внутри объектива) ближе или дальше от датчика изображения. Сделав это, они создали объектив с переменным фокусным расстоянием, или зум объектив, как мы сегодня это называем.

Когда были изобретены зум-объективы, понадобилось другое слово для объективов без зума — так они стали называться «фикс» объективами, то есть объективы с фиксированным фокусным расстоянием.

Часть 6. Диафрагма и максимальная диафрагма объектива

В дополнение к фокусному расстоянию, другое ключевой термин, о котором говорят люди, когда дело доходит до объективов, — это «диафрагма». Диафрагма — это слово, которое означает «открытие» и описывает размер отверстия в объективе, через которое свет проходит на пути к датчику камеры.

Диафрагмы описываются как доля фокусного расстояния объектива, и отсюда также происходит выражение «стоп». Диафрагмы измеряются в F-стопах, потому что они являются долями фокусного расстояния. Я написал о диафрагмах в отдельной статье, так что если вы хотите вникнуть в более подробные сведения, посмотрите мою статью «Диафрагма фотоаппарата — что это».

Ключевым моментом для понимания является вопрос о дробях. Итак, если вы фотографируете с объективом с фокусным расстоянием 50 мм и фотографируете с диафрагмой объектива f/2.0, это означает, что диаметр отверстия в вашей камере составляет 25 мм. Как мы поняли это? Ну, 50/2 = 25 мм. Точно так же, если вы снимаете при f/4.0, размер отверстия в вашем объективе составляет 50/4 = 12,5 мм.

Вы заметили, как, когда число f стало больше, диафрагма стала меньше? Хорошо, потому что это важно. Когда речь идет о f-остановках, мы говорим о дробях, поэтому f/2 больше, чем f/4, что, в свою очередь, больше, чем f/8.

Как это влияет на объективы?

Как вы можете себе представить, большая диафрагма (поэтому меньшее число диафрагмы) означает, что больше света проходит через объектив на пути к датчику. Больше света хорошо, если вы фотографируете в условиях низкой освещенности.

Когда дело доходит до выбора объективов, наиболее важной фигурой является максимальная диафрагма. Это самая большая диафрагма, которую может использовать объектив при съемке фотографии, и это выражение того, насколько «ярким» является ваш объектив. Как правило, чем ярче, тем лучше.

Часть 7. Что означают отметки на объективе?

Так много странных разметок

Теперь, когда мы начинаем понимать основы числа, которые вы найдете на объективе, давайте подробнее рассмотрим, что означают все эти отметки на боковой стороне объектива.

Первым номером спецификации объектива обычно является фокусное расстояние объектива. Оно измеряется в миллиметрах. Если есть один номер, вы держите объектив с одним фокусным расстоянием, также известным как фикс объектив. Если есть два числа с тире между ними, у вас есть зум-объектив. Зум-объективы более подробно обсуждаются далее в статье.

Вторым номером спецификации объектива обычно является максимальная диафрагма. Если у вас есть одно число, это объектив с фиксированной максимальной диафрагмой (или объектив с фиксированной диафрагмой — такого объектива с переменной диафрагмой не бывает). Если есть два числа, у вас есть объектив с переменной диафрагмой. Вот удобная блок-схема, которая поможет вам прочитать характеристики объектива:

Другие вещи, которые вы можете найти на объективе, включают в себя:

∞-0,5 м. Иногда вы найдете метку, такую как символ бесконечности, затем тире, а затем указатель расстояния. Это рабочий диапазон объектива; он укажет, какое расстояние фокусировки объектива ближе всего, обычно в метрах, но бывает и в футах.

IS / OIS / VR — это стабилизация изображения, оптическая стабилизация изображения или подавление вибраций. Это означает, что в ваш объектив встроен «плавающий» элемент объектива, а также некоторые моторы и блок электроники. Объектив ощущает, как он движется, и пытается перемещать «плавающий» элемент линзы, чтобы противодействовать любым вибрациям.

Ø — На объективе часто встречается символ ø, а затем миллиметры. Это будет диаметр передней части объектива; Это полезно знать, если вы хотите купить завинчивающиеся фильтры для ваших объективов. Ввинчиваемые фильтры должны быть того же диаметра, что и объектив, поэтому эта маркировка избавит вас от необходимости делать замер объектива.

Asph / ASP — это Asfherical, и это обозначение, которое некоторые производители объективов любят давать объективам с встроенными некруглыми линзами. Их можно использовать для уменьшения аберраций и тому подобного. В Википедии есть небольшая статья об асферических объективах, но для повседневной фотографии вам не нужно об этом беспокоиться.

Макро / CRC (коррекция с близкого расстояния) — эта маркировка означает, что линзы специально разработаны для повышения резкости для более коротких диапазонах фокусировки, отлично подходят для фотографирования цветов, жуков и других мелочей. Обратите внимание, что не все макрообъективы созданы равными, а некоторые намного, намного лучше, чем другие. Если вы ищете объектив специально для макросъемки, вы могли бы сделать намного хуже, чем проверить это 🙂

USM / HSM / SWM — Ультразвуковой двигатель, Высокоскоростной двигатель и Двигатель с бесшумной волной — обозначения электрических двигателей, работающих на ультразвуковой вибрации. Объективы с этими типами двигателей с автофокусировкой имеют тенденцию быть намного тише и значительно быстрее, чем их аналоги, не входящие в USM. Проверьте статью в Википедии для полного погружения в тему.

DX (Nikon) / EF-S (Canon) — это объективы, созданные для корпусов с неполной полнокадровой камерой, обычно это датчики размера APS-C, имеющиеся в цифровых камерах. Они имеют тенденцию быть меньше и легче, чем их полноразмерные аналоги, но их нельзя использовать на полнокадровых датчиках, поскольку задний элемент объектива слишком сильно прилипает к корпусу камеры — зеркало было бы закрыто объективом, если бы оно было установлен на полнокадровом корпусе камеры.

Другие маркировки — Многие производители линз будут иметь дополнительные маркировки на своих объективах. Например, Canon любит маркировать объективы своей профессиональной серии красной буквой «L», Sigma — свой экзотический стакан знаком EX и так далее. Производители объективов любят придумывать дорогостоящие сокращения, но они не всегда имеют в виду что-то конкретное для фотографов.

Часть 8. Переменная диафрагма

Мы уже говорили о диафрагме ранее, но в маркировке объективов в 7 части концепция: переменная диафрагма.

Объективы с переменной диафрагмой — это зум-объективы с различной максимальной диафрагмой в зависимости от того, насколько далеко вы увеличиваете объекты. Прежде чем кричать «почему», подумайте о том, что означает диафрагма: это размер отверстия, через которое проходит свет, выраженный в виде доли фокусного расстояния. Итак, диафрагма f/2.0 на фокусном расстоянии 100 мм — это отверстие 50 мм.

Определение диафрагмы может вызвать некоторые проблемы, когда речь идет о зум-объективах. Давайте посчитаем на объективе с фокусным расстоянием 28–135 мм, например, например, Canon E 28–135 мм f/3,5–5,6, например: на 28 мм вы можете использовать диафрагму f/3,5. 28 мм делится на 3,5 это 8 мм. Если мы полностью увеличим масштаб, мы перейдем от фокусного расстояния 28 мм к фокусному расстоянию 135 мм, а получаемые изображения увеличиваются в 4,8 раза. Впечатляет. При 135 мм максимальная диафрагма составляет f/5,6, поэтому диаметр диафрагмы составляет 24 мм или около того.

Так почему же объектив не может быть полностью f/3.5? Что ж, при 135 мм диафрагма f/3,5 была бы 38-миллиметровым отверстием, диафрагмой, — но поскольку объектив относительно тонкий, внутри корпуса камеры просто не хватает места для такого огромного размера диафрагмы.

Итак, переменная диафрагма это плохо?

Многие «серьезные» фотографы избегают использования объективов с переменной диафрагмой, но для этого нет реальной причины: они являются компромиссом, но, впрочем, как и весь дизайн объективов. Остаётся простой факт, что объективы с переменной диафрагмой (или фиксированной максимальной диафрагмой) обладают некоторыми большими преимуществами: они намного легче и меньше, чем их варианты без VA, и значительно дешевле.

Важно понимать разницу между объективами с переменной диафрагмой и объективами с переменной диафрагмой, особенно если вы планируете делать большую часть ваших фотографий на «дальнем» конце диапазона увеличения, но если вы знаете компромиссе, не избегайте их.

На тему объективов с переменной диафрагмой: Outdoor Photographer предлагает отличную статью о том, как получить максимальную отдачу от них, которую стоит прочитать, если вы хотите получить подробные сведения.

Часть 9. Фокусировка объектива

У всех объективов есть способ «сфокусировать» их. Техническое определение «фокуса» — это «точка, где лучи света, исходящие из точки на объекте, сходятся».

Или давайте проще: представьте, что определенная часть вашего изображения должна быть в фокусе. Представьте, например, что вы фотографируете эту точку: •. Чтобы быть в фокусе, лучи света от этой точки должны попадать на ваш цифровой сенсор с как можно меньшим количеством пикселей.

Фотографируемая точка в фокусе и не в фокусе.

Что значит «в фокусе»?

Вы можете быть удивлены, узнав, что «в фокусе» — спорный вопрос, где вещи могут очень запутаться очень быстро, но для целей этой статьи, допустим, что что-то находится в фокусе или не в фокусе. Если вы делаете фотографию с острыми краями (скажем, листа текста), и все края острые, можно сказать, что они в фокусе.

Фокусировка на чем-либо осуществляется внутри объектива путем перемещения одного или нескольких элементов объектива ближе или дальше от датчика изображения. Это меняет то, как объектив «изгибает» свет. Это, в свою очередь, перемещает место, где световые лучи сходятся, и это место будет перед датчиком изображения, на датчике изображения или позади датчика изображения. В идеале, нужно чтобы эти лучи сходились прямо на датчике изображения, тогда ваша фотография будет в фокусе.

Автофокус

Есть два способа сфокусировать объектив, чтобы получить резкое изображение; автоматически или вручную. Когда вы делаете снимки с использованием автофокуса, корпус вашей камеры посылает сигнал на объектив, который заставляет объектив менять фокус. Логика работает примерно так:

Схема работы автофокуса.

Ручная фокусировка

Вы можете оставить на камере автофокусировку — обычно она работает довольно хорошо. Однако есть ситуации, когда вы можете использовать вместо этого ручную фокусировку. Например, если вы находитесь в ситуации, когда вы знаете, что ваш объект не будет приближаться или приближаться, нет смысла снова и снова фокусировать камеру. Также есть и другие ситуации, когда автофокусировка может сбиться с толку: сцены с очень низким контрастом (например, в кромешной тьме, в тумане или в метель), если вы снимаете сквозь стекло или что-то подобное.

Многие вещи в фотографии стали лучше, но одна вещь стала намного хуже: старые камеры с ручной фокусировкой раньше имели фокусировочный экран — это устройство, которое помогает вам вручную фокусироваться. В мире, где все камеры имеют автоматическую фокусировку, все прошло. Побочным эффектом является то, что сфокусировать камеру вручную намного сложнее, чем раньше. Если ваша камера имеет вид в реальном времени, вы можете использовать это для увеличения и использовать тот же подход, что и ваш автофокус (см. Блок-схему выше) для фокусировки. Вы можете узнать больше о фокусировке экранов в интернете, но имейте в виду, что на данный момент это в основном историческое любопытство.

Автофокус с ручной настройкой

Наконец, многие объективы имеют функцию, с помощью которой вы можете использовать автофокусировку на своей камере, чтобы получить хорошую начальную точку, а затем вручную настроить автофокусировку. Имейте в виду, что некоторые объективы не предназначены для ручной регулировки, когда объектив настроен на автофокусировку — узнайте это в руководстве, прилагаемом к объективу.

Вы также можете проверить, поддерживает ли ваш объектив ручную регулировку при установке на автофокусировку, попробовав его: установите объектив на ручную фокусировку и поворачивайте его назад и вперед, чтобы почувствовать, насколько велико сопротивление. Теперь установите автоматическую фокусировку и аккуратно поверните фокусировочное кольцо. Если вы чувствуете значительно большее сопротивление или (не дай бог) хрустящий звук, немедленно остановитесь; вашему объективу это не нравится!

Внутренняя / внешняя фокусировка

Объективы могут поставляться с двумя различными типами фокусировки: внутренняя и внешняя. Разница проста: попробуйте сфокусировать объектив и посмотрите на элемент передней линзы. Если он поворачивается или расширяется, ваш объектив имеет внешний фокусирующий дизайн. Если вы не видите никаких изменений с передней стороны объектива, это дизайн с внутренней фокусировкой.

Если вы используете фильтры на своем объективе, вы должны знать, что некоторые фильтры (особенно поляризационные фильтры) различаются в зависимости от их ориентации. Если ваш объектив поворачивается при фокусировке, единственное отличие состоит в том, что вам нужно сфокусироваться, прежде чем настраивать фильтры для достижения желаемого эффекта.

В наши дни большинство объективов используют внутреннюю фокусировку, но, кроме случаев, когда вы используете поляризационный фильтр, нет других причин избегать объективов с внешней фокусировкой.

Индикаторы расстояния

Белые цифры обозначают расстояние в метрах. Зеленые — это индикаторы расстояния в футах. И красные цифры помогают вам определить глубину резкости, обычно наиболее полезную для определения гиперфокального расстояния объектива.

Во многих объективах есть встроенные индикаторы расстояния. Они удобны, если вам нужно сфокусироваться на бесконечности или если вам нужно напоминание о том, как повернуть, чтобы приблизиться к «ближнему» или «бесконечности», но я никогда не сталкивался с индикаторами расстояния, которые достаточно точны, чтобы вы действительно могли использовать их для фокусировки.

Единственное, для чего действительно хороши индикаторы расстояния, — это напомнить вам, каково минимальное расстояние фокусировки (то есть, насколько близко вы можете приблизиться) — хотя это обычно отмечается и на объективе. Второе, для чего это может быть полезно, это если вы хотите использовать…

Индикаторы глубины резкости

Камеры, которые имеют индикаторы расстояния, также обычно имеют индикаторы глубины резкости. Они обычно обозначаются как «22», «11» и «8», или немного отличающиеся цифры, в зависимости от конструкции и свойств объектива.

Эти отметки в основном показывают, какая часть фотографии будет находиться в приемлемом фокусе при определенной диафрагме. Когда вы фотографируете с диафрагмой f/22 (относительно небольшая диафрагма) и фокусируете объектив на бесконечности, вы можете обнаружить, что все, начиная примерно с 3-х метров и выше, находится в фокусе:

Это здорово, но как насчет огромного количества вещей за гранью бесконечности, которые будут в фокусе? Бесконечность — это бесконечность, поэтому, по сути, вы «тратите» большую часть своей глубины резкости. Вот где прявляются индикаторы глубины резкости: вы можете использовать эти знания, чтобы делать фотографии, которые в большинстве своем будут в фокусе. Переключите камеру на ручную фокусировку, выбрав f/22 и используя индикаторы глубины резкости на вашем объективе, вы можете делать фотографии, где всё от 1 метра и дальше находится в фокусе:

Гиперфокальные расстояния попадают в категорию «продвинутых», но теперь, по крайней мере, вы знаете, что это за шкалы и для чего они могут использоваться! DOFmaster имеет отличную статью о том, как рассчитать и использовать гиперфокальные расстояния в вашей фотографии, если вы хотите узнать больше.

Часть 10: Крепления объектива

Ваш объектив должен каким-то образом подключаться к камере — и это происходит через крепление объектива. Существует два основных типа крепления: винтовое крепление и байонетный разъём. Первый используется в наши дни настолько редко, что его можно игнорировать: все производители камер решили использовать байонетные разъёмы. Преимущества очевидны: смена объективов происходит намного быстрее, объективы более надежно закреплены на корпусе камеры, а использование байонетных разъёмов позволяет иметь электрические соединения между корпусом камеры и объективом — что необходимо для электронного управления диафрагмой и автоматического фокуса.

В объективах текущего поколения Canon используются байонетные разъёмы EF или EF-S. Объективы EF могут использоваться на камерах EF-S, но не наоборот. Это связано с тем, что объективы EF-S предназначены для датчиков меньшего размера — это имеет свои преимущества (если объектив не должен освещать полноразмерный датчик, нет смысла использовать дополнительное стекло, поэтому объективы могут быть меньше и легче). , но у этого также есть недостатки: если вы позже обменяетесь на полнокадровую камеру, вы можете использовать только объективы EF, а не объективы EF-S.

Нынешнее поколение объективов Nikon — это объективы F-mount; их объективы, предназначенные для меньших датчиков, известны как объективы DX. У них также есть крепление объектива 1-й серии для камер EVIL.

У каждого производителя камеры есть свое крепление объектива (заметное исключение — крепление Four-Thirds, которое поддерживается, но не используется исключительно несколькими производителями), и они, как правило, не взаимозаменяемы.

Можно приобрести адаптеры для использования объективов одного производителя на корпусах камер другого производителя. Это особенно верно для камер EVIL, где сенсор малого размера облегчает адаптацию практически к любому креплению объектива — например, Novoflex предлагает 11 различных адаптеров для крепления камеры Micro Four Thirds.

Сторонние производители объективов

Хотя объективы Nikon обычно нельзя использовать на корпусах камер Canon и наоборот, это не означает, что вам остается покупать только объективы Canon или Nikon. Есть довольно много сторонних производителей объективов, которые создают объективы различного качества. Sigma, Tamron, Tokina и Carl Zeiss производят объективы для множества камер.

Объективы сторонних производителей не обязательно «хуже», чем объективы, изготовленные производителем вашей камеры — высококачественный зум объектив Sigma часто может быть лучше, чем аналогичный аналог Canon или Nikon. Однако если сравнивать лучшие объективы сторонних производителей с лучшими объективами «брендов», объективы крупных брендов, то при тестировании, как правило, они оказываются немного лучше.

Однако если у вас ограниченный бюджет, стоит обратить внимание на стороннего производителя. Мой объектив Sigma 70–200 f/2.8 не такой резкий, как объектив Canon 70–200 f/2.8, но он дешевле на две трети цены… Если у вас ограниченный бюджет.

Часть 11: Стабилизация изображения

Многие объективы поставляются со встроенной стабилизацией изображения. Эта умная технология использует новейшие гироскопические датчики и двигатели, которые перемещают элементы объектива, чтобы противостоять любой незначительной вибрации (такой как слегка дрожащие руки). Если вы никогда не испытывали стабилизацию изображения, сделайте себе одолжение и отправляйтесь в фотомагазин. Займите сравнительно длинный объектив (200 мм будет хорошо) и отключите стабилизатор изображения. Посмотрите в видоискатель и постарайтесь держать объектив как можно ровнее. Теперь включите стабилизатор и сделайте то же самое. (возможно, вам придется нажать наполовину кнопку затвора, чтобы активировать стабилизатор). Это чистая магия!

Говорят, что стабилизатор изображения может помочь вам снимать на две ступени «медленнее» — поэтому, если вам придется использовать выдержку в 1/200 секунды, чтобы противодействовать дрожащим рукам, то со стабилизацией вы можете снимать с выдержкой в 1/50 секунды, потому что стабилизатор убирает некоторые встряски.

В некоторых тушка встроена стабилизация изображения, что может быть потрясающе; такой фотоаппарат превращает все ваши объективы в объективы со стабилизацией изображения.

Что нужно знать о стабилизации изображения

Стабилизация изображения — чистая магия, но имейте в виду, что не все вибрации можно устранить с помощью с её помощью. Существует предел того, насколько далеко может перемещаться «плавающая» линза, поэтому большие вибрации не всегда можно эффективно устранить. Кроме того, в ситуациях, когда вы хотите переместить объектив (например, для панорамирования снимков), ваш стабилизатор изображения может попытаться отфильтровать движение. Это неизменно приводит к размытым снимкам, поэтому вам, возможно, придется отключить функцию стабилизации, когда вы творчески подходите к съемке.

Наконец, в зависимости от реализации, стабилизация может быть достаточно энергоемкой, поэтому, если вы беспокоитесь, что можете разрядить свои батареи, подумайте о том, чтобы стабилизацию, чтобы сэкономить свою батарею.

Часть 12. Размеры сенсора и кроп фактор

Датчики изображения в цифровых зеркальных камерах бывают разных размеров: от огромных 30 × 45-мм датчиков, используемых в зеркальной камере Leica S2, до так называемых «полнокадровых» датчиков, используемых в таких камерах, как Nikon D3S и Canon 1DX, и до датчиков размера APS-C, которые используются в большинстве зеркальных камер, и до мельчайших датчиков, используемых в новых камерах EVIL 1-й серии Nikon.

Существует множество последствий для типов и размеров сенсоров, но это немного выходит за рамки этой статьи о «объективе».

Кроп фактор

Основной способ, которым размер сенсора влияет на ваши линзы, заключается в том, что, если вы делаете снимки с помощью камеры с сенсором меньше 36×24 мм, вы эффективно обрезаете свои изображения. Это называется «фактором обрезки» и становится актуальным, когда вы объясняете кому-то фокусное расстояние вашей фотографии.

Если вы делаете снимок с объективом 100 мм на полнокадровом датчике, вы получаете определенное поле зрения. Если вы прикрепите тот же объектив 100 мм к камере с датчиком меньшего размера, вы обнаружите, что поле обзора объектива уменьшается. Обратите внимание, что фокусное расстояние остается неизменным — но видимое фокусное расстояние отличается из-за разного размера датчика.

Когда вы покупаете объективы, полезно знать, каково эквивалентное фокусное расстояние, потому что это может помочь вам выбрать правильный объектив. Если вы знаете, что ваш любимый фотограф дикой природы снимает, например, объективом с фокусным расстоянием 400 мм, вы можете купить объектив, обеспечивающий аналогичное поле зрения. Однако если вы фотографируете с помощью Olympus E-P3 (в котором используется датчик Micro Four-Thirds с 2-кратным коэффициентом кадрирования), вам нужно всего лишь купить объектив 200 мм. 2-кратный кроп-фактор позаботится обо всем остальном, и вы получите объектив, эквивалентный объективу 400 мм.

Чтобы выяснить, какова эквивалентность объектива, выясните, каков кроп фактор, и умножьте его на длину объектива. Таким образом, если вы приобрели зум-объектив 70–200 мм и подключили его к камере с кроп фактором 1,4x, ваш объектив будет эквивалентен объективу 98–280 мм.

Наконец, чтобы узнать больше о кроп факторах вы сможете найти в интернете.

Часть 13: Фильтры

Большинство объективов имеют резьбу для фильтра на передней панели, что позволяет вкручивать фильтр. Эти фильтры могут выполнять самые разные действия, включая добавление цветовых оттенков в сцену, помощь в затемнении сцены, добавление творческих эффектов и многое другое.

Резьба фильтров

Различные объективы имеют разную резьбу для фильтров; размер этой резьбы обычно указывается на передней части объектива или на самой оправе объектива. Ищите что-то вроде Ø = 67 мм или аналогичное — это будет размер вашего фильтра! Если вы не можете понять это, отнесите свой объектив в фотомагазин, где большой выбор фильтров, и вы можете попытаться выяснить, какой размер подходит для вашего объектива.

Квадратные фильтры.

Наконец, существует тип фильтра, называемый «drop-in (встраиваемый)», который обычно делают Lee, Cokin и Hitech. Это квадратные фильтры вместо круглых. Преимущество заключается в том, что вместо того, чтобы покупать новый фильтр для каждого размера объектива, вы можете надеть на объективы держатель фильтра и использовать все свои фильтры на всех объективах.

Drop-in фильтры имеют тенденцию быть более дорогими, но они имеют более высокое качество и, как уже упоминалось, являются более универсальными.

Использование фильтра для защиты

Многие фотографы предпочитают добавлять «skylight» или «uv» фильтр на лицевую сторону своих объективов, чтобы защитить объективы от повреждений — скажем, например, что ваша камера была забрызгана краской или агрессивным химическим веществом, или, возможно, вы вляпали камеру во что-то. Логика в том, что заменить фильтр намного проще и значительно дешевле, чем передний элемент объектива.

Использование такого фильтра приводит к незначительному ухудшению качества изображения. Это анализ затрат и выгод: либо вы будете использовать свой фильтр, но и согласитесь с незначительным снижением качества изображения для достижения душевного спокойствия. В качестве альтернативы вы можете решить, что не стоит снижать качество изображения для защиты объектива. Лично я использую ультрафиолетовый фильтр на объективах, которые часто ношу с собой, потому что я иногда слегка ударяю фотоаппарат — но я снимаю УФ-фильтр, когда снимаю фотографии, например, городские пейзажи или сцены, где фотографирую на свет. Экспериментируйте, чтобы узнать, что работает лучше для вас!

Задние фильтры

Есть несколько объективов, которые не позволяют надеть фильтр в передней части; это особенно верно для специальных объективов, таких как объективы типа «рыбий глаз»: поскольку передняя часть этих объективов закруглена, то для традиционного фильтра места нет.

У некоторых из этих объективов есть отверстие в задней части объектива, куда вы можете добавить фильтр. Очевидно, что эти фильтры не помогают защитить переднюю часть объектива, но их можно использовать для создания креативных эффектов.

Часть 14: бленды

Лучи света, попадающие на переднюю часть объектива, могут вызывать «блики», ореолы или другие любопытные эффекты. Если вы делаете снимки прямо на источник света, вам не повезло, но если вы просто пытаетесь заблокировать рассеянный свет, попадающий в переднюю линзу, бленда может стать вашим лучшим другом.

Многие объективы для фотоаппаратов поставляются с блендами, в некоторых есть дополнительные функции.

Часть 15. Телеконвертеры и макро-кольца

В части 10 мы упомянули, что можно использовать адаптер для использования объективов одного производителя на корпусе камеры другого. Это делается с помощью адаптера, который проходит между корпусом камеры и объективом. Телеконвертеры и макро кольца работают во многом одинаково, чтобы изменить поведение объектива.

Телеконвертеры (ТК) — это прокладки, которые проходят между корпусом камеры и объективом. У них есть оптический элемент, который перефокусирует свет, который проходит через TК. Эффект телеконвертера состоит в том, что они увеличивают фокусное расстояние объектива. Телеконвертеры имеют разное увеличение, но наиболее распространенными являются 1,4x и 2,0x.

ТК — отличный способ увеличить диапазон ваших объективов, но, к сожалению, вы также теряете немного света. Для большинства телеконвертеров количество света, которое вы теряете, равно их коэффициенту увеличения, поэтому, если вы прикрепите объектив 100 мм f/2.0 к 2x TК, вы получите объектив 200 мм f/2,8.

Макро-кольца — это просто проставки, в них нет никакой оптики, а это значит, как правило, они намного дешевле, чем TК. Вы можете сложить макро-кольца, так что если у вас есть 14-миллиметровое и 20-миллиметровое кольца, вы можете объединить их и получить 34-миллиметровую прокладку.

Макрокольца работают за счет уменьшения диапазона фокусировки объектива. Это означает, что вы больше не можете фокусироваться на бесконечности, но это также означает, что вы можете приблизить ваши объекты к камере, что идеально подходит для фотографирования мелких вещей.

Макрокользца довольно легко сделать самостоятельно, если вы хотите попробовать, прежде чем потратить на них деньги.

Часть 16: Дисторсия

Не все линзы созданы идеально, и у всех линз есть меньшие или большие количества искажений. Фикс объективы, как правило, имеют меньше искажений, поскольку разработчикам этих объективов не приходится приспосабливаться к широкому диапазону фокусных расстояний, но технология постоянно совершенствуется, и современные зум-объективы гораздо меньше подвержены искажениям, чем старые модели объективов.

Есть два типа искажений, о которых стоит знать; бочкообразная, которое так называется, потому что делает края, которые должны быть прямыми, выглядящими как бочки. Подушкообразное искажение противоположно: края загнуты внутрь. Наконец, существует комбинация обоих искажений, часто называемых «сложным» или «усатым» (потому что верхний край опускается, затем вверх, затем снова вниз, как усы).

При использовании объектива вы мало что можете сделать с искажениями, хотя можно исправить искажения с помощью программного обеспечения для коррекции фотографий. В общем, я бы не слишком беспокоился о них — главная причина, по которой я их сюда включил, — чтобы вы знали, что они есть, если вы читали о них в обзорах.

Часть 17: Аберрации

Помимо дисторсии стоит знать об аберрациях линз. Когда свет проходит через линзу, весь свет не «изгибается» одинаково.

Некоторые цвета изгибаются чуть больше, чем на другие, и свет может стать жертвой незначительных дефектов в стекле, дифракции от сборки диафрагмы, преломления от различных стеклянных элементов и так далее. Некоторые из этих аберраций могут быть уменьшены в программном обеспечении, но другие менее легко подавить.

Я буду честен с вами: я знаю много про объективы, но аберрации делают мой мозг больным. Если вы хотите поделиться моей болью, попробуйте пробиться через эту статью в Википедии, или, знаете, попробуйте одну из них … сделать то, что сделал бы каждый здравомыслящий фотограф, и игнорируйте это, в надежде, что проблема уходит. Меня устраивает…

Часть 18: Резкость

Я написал немало о том, как сделать ваши фотографии максимально четкими. Во многом это зависит от того, насколько хорош ваш объектив, но если вы стремитесь к оптимальной резкости, то есть что сказать и о правильном использовании объектива!

Самое важное, что нужно знать, когда дело доходит до объективов, это то, что резкость измеряется целым рядом различных способов.

Центр против краев: эмпирическое правило гласит, что объективы имеют тенденцию быть резкими в середине и становятся менее резкими к краям. Так как углы вашего изображения находятся дальше всего от центра, именно здесь они имеют тенденцию быть наименее острыми.

Диапазон увеличения: резкость объектива будет варьироваться в зависимости от диапазона увеличения. Причиной здесь является то, что не всегда полностью предсказуемо, где ваш объектив будет самым резким. Некоторые объективы имеют большую резкость в обоих краях диапазона увеличения, что указывает на то, что дизайнеры сосредоточились на том, чтобы сделать объектив настолько хорошим, насколько это возможно, когда он полностью увеличен и уменьшен. Другие объективы имеют тенденцию быть более резкими в середине диапазона увеличения.

У очень немногих объективов есть странные пики и впадины резкости во всем диапазоне увеличения. Единственный способ узнать это — узнать кривые MTF и прочитать научные таблицы для вашего объектива. Или вы можете просто сделать то же самое, с чем большинство фотографов, похоже, согласны: предоставьте ученым возможность делать свои научные выводы и сосредоточиться на съемке хороших фотографий, не беспокоясь о том, что резкость изображения здесь или там снизится на пару процентов.

Диапазон диафрагмы. Одна вещь, которую определенно стоит знать, это то, что все объективы имеют кривую резкости, которая меняется в зависимости от размера диафрагмы. Когда вы снимаете широко открыто (т.е. с очень большой диафрагмой), ваш объектив будет менее резким. Спуститесь на пару ступеней (то есть, используйте немного меньшую диафрагму), и ваш объектив будет значительно резче. По мере того, как вы продолжаете уменьшать диафрагму, ваш объектив будет постепенно становиться всё менее резким из-за дифракции и других факторов.

Наконец, стоит отметить, что, хотя все эти разговоры о «резких» и «менее резких» звучат очень драматично, различия зачастую довольно незначительны — и помните, что качество изображения не только в резкости. Не позволяйте незначительным различиям в резкости, которые во многих случаях могут быть измерены только в лаборатории, встать между вами и фотографированием.

Часть 19: Специальные объективы

В дополнение к зум-объективам и фикс объективам, составляющим хлеб с маслом большую часть нашего фотографического существования, существует множество различных специальных объективов; экзотические части набора, которые используются людьми, которые хотят делать необычные или специальные вещи с их фотографическим оборудованием. Я не хочу вдаваться в подробности, но я хочу познакомить вас с некоторыми из них, чтобы вы знали, что они существуют.

Линзы Tilt-Shift предназначены для создания диагональной фокальной плоскости. Например, когда вы фотографируете здание обычным объективом, у вас возникает проблема: если здание находится под углом от вас (или если вы стоите на земле, фотографируя высокое здание), становится трудно сфокусировать все это, потому что ваша фокальная плоскость перпендикулярна датчику изображения. Поскольку вы не сможете встать прямо напротив здания (по высоте), то вам придется использовать маленькую диафрагму, что даст другие проблемы.

Используя объектив со смещением наклона, вы можете отрегулировать фокальную плоскость в соответствии с вашим объектом, что идеально подходит для создания идеальной глубины резкости:

Конечно, вы можете использовать объективы со смещением наклона, чтобы добиться и противоположного: изменив смещение на обычное, вы можете создать эффект «миниатюры», при котором реальные сцены выглядят как миниатюры.

Объектив «рыбий глаз» используются для создания необычной перспективы в фотографии; вместо того, чтобы пытаться свести к минимуму искажения в бочках, линзы типа «рыбий глаз» усиливают этот эффект. Например, вы часто будете видеть этот эффект в скейтборд-видео.

Макрообъективы используются для съемки фотографий вблизи; для съёмки насекомых, цветовы и просто мелких объектов. Медицинские и научные фотографы часто используют макро объективы.

Реклама
Средство для похудения №1 — Почему аптеки скрывают его?
Где купить самое модное платье 2023
Многофункциональная лопата! Отличный подарок!